29 августа, 2007

Прокладывание водопровода в частном доме и на даче

Наступил XXI век, и хочется верить, что прошли те времена, когда люди жили во времянках, бараках, носили воду из ближайшего колодца, расположенного где-нибудь метров за 300 от жилья, и мирились с отсутствием удобств.

Комментариев: 0 | Оставить комментарий
Да и называть водопровод лишь удобством будет неверно. Сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни, и большинство людей даже представить себе не могут, как жить без водопровода. Вода нужна везде — и дома, и на даче. Собираясь строить дом, архитектор чертит план и в первую очередь размечает, где будут проходить трубы. Кроме того; многие, покупая дачу без водопровода, в скором времени проводят его сами.

Конечно, есть еще много домов, в которых пока нет этой необходимой системы. Зависит это от многих причин. Но если хозяин дома — человек мастеровой и у него есть необходимые средства, то сделать свою жизнь комфортнее он сумеет, прочитав данную главу.

Виды слесарных работ, выполняемых при прокладывании водопровода

Приступая к столь ответственному делу, как прокладывании водопровода, нужно знать, какие виды слесарных работ придется выполнять. Об этом будет рассказано ниже.

Как отмерить трубу нужной длины

Отмерить трубу нужного диаметра не так просто, как может показаться в первый момент. Сделать это следует очень точно, так как, если оставить трубу чуть большей длины, чем положено, получится перехлест при соединении труб, и всю работу по резке нужно будет выполнять заново (если отрезать приходится совсем чуть-чуть, то проводят опиливание напильником). А если отрезать трубу меньшей длины, то придется или вставлять переходники, или приваривать еще один отрезок трубы, а чем больше соединений, тем больше вероятность течи в будущем.

При разметке труб, которые должны быть соединены переходниками и редукторами, помните, что при определении длины трубы нужно делать прибавку на стык. Чтобы установить эту прибавку, вставьте трубу в переходник до упора и отметьте, на какое расстояние она уходит в деталь. На некоторых переходниках уже обозначено это расстояние.

Послушайтесь нашего совета: делайте все измерения одним инструментом, так как даже специальный инструмент имеет погрешности. И суммируясь, они могут дать ощутимую разницу в подсчетах. Не подойдет в этом случае и принцип «на глазок». Вообще, помните народную мудрость «Семь раз отмерь, один отрежь» и не торопитесь.

Резка труб

Ровно отрезанная труба — гарантия того, что соединение не даст течи при пуске водопровода в действие. Особенно это важно при соединении труб на переходниках: чтобы конец трубы плотно прилегал к стопорному кольцу переходника, он должен быть ровно отрезан.

Самый простой способ правильно наметить линию отреза: найдите кусок картона с ровными краями, оберните им трубу, обведите края бумаги карандашом. Полученная линия и будет линией отреза. Не надейтесь на силу своих рук и не экономьте время! Закрепите трубу в тисках, и лишь потом начинайте пилить ножовкой.

Делайте это аккуратно, следите, чтобы ножовка не отклонилась от метки. Держите ножовку строго перпендикулярно по отношению к трубе. Движения ножовкой должны быть плавными, без рывков. После того как труба будет разрезана, обработайте срез полукруглым напильником и тщательно очистите его от опилок.

Если вы режете трубу из мягкого материала, например из меди, зажимайте в тиски трубу по всей длине, чтобы на месте зажима не осталось следов, а также не зажимайте слишком сильно, чтобы труба не сплющилась.

Если вам часто приходится сталкиваться с резкой труб, лучше приобрести труборез. Этот специальный инструмент улучшит качество работы, (ешний край получается без заусенцев, и срез будет очень ровным) и сэкономит ваше время.

Зажмите трубу в тиски, отступите от губок тисков примерно L0 см и наденьте на трубу труборез. Установите инструмент перпендикулярно, закрепите его поворотом рукоятки-винта, врезая тем самым подвижный ролик в металл, и начинайте поворачивать труборез короткими движениями по часовой стрелке и против нее до тех пор, пока не сделаете полный оборот. Затем поверните винт на 90° и снова сделайте полный оборот. Повторяйте, пока не отрежете трубу.

Опиливание

Не следует путать эту операцию с зачисткой. Они имеют существенное отличие, да и выполняются разными инструментами: опиливание — надфилями и напильниками, а зачистка — шкурками, шлифовальными кругами, проволочными щетками и пр. Зачистка — только удаление шероховатостей, а опиливание— удаление заусенцев и изменение размера детали при подгоне одной под другую (с нее снимается слой металла).

Разные детали опиливаются разными напильниками.

Но процесс опиливания проводится одинаково: деталь (в данном случае труба) зажимается в тиски так, чтобы в рабочем пространстве осталось не более 10 см трубы. Движения напильником по отношению к поверхности детали должны быть горизонтальными.

Трубы опиливают плоским напильником: сначала грубую обработку делают напильником № 0, затем доводят напильником № 4 или № 5. Если труба в тисках закреплена горизонтально, то во время работы напильник напоминает качели — его положение по отношению к трубе меняется. Если же вертикально, то по ходу напильника его носик поднимается немного вверх и влево, при обратном ходе носик смотрит прямо вперед. После обработки одной части трубы ее поворачивают в тисках на 120° и продолжают опиливание другой стороны трубы

Время от времени деталь вынимают из тисков и проверяют качество опиливания.



Напильник для обработки среза трубы

В последнее время появилась масса дополнительных инструментов, которые облегчают выполнение той или иной операции. Например, существует специальный напильник, который сглаживает как внешний, так и внутренний край трубы одновременно.

Сгибание труб

Гнутые трубы понадобятся при установке отопительных приборов, сантехники, при укладке труб в доме и т. д. Если вам не удалось приобрести уже согнутые куски труб, можно согнуть трубы в домашних условиях. Единственное, чего нужно опасаться, это прогибания трубы внутрь и ее разрыва, так как при сгибании металл испытывает сразу и сжатие, и растяжение. Чтобы этого не произошло, можно использовать несколько приемов.

Например, самый простой. Его следует применить, если металл трубы не слишком твердый. В трубу нужно вставить пружину до места будущего сгиба, потом перегнуть трубу на колене: пружина удержит стенки трубы. Затем ее вытаскивают за длинную проволоку.

Другой способ состоит в том, что трубу наполняют сухим песком, зажимают в тиски и нагревают в том месте, где ее необходимо согнуть. Не нагревайте трубу вблизи тисков, иначе они могут потерять прочность. То, что песок прогрелся, можно узнать по окалине: она начнет отлетать от трубы. Температура нагрева измеряется на глаз: например, стальные трубы должны стать ярко-красными. Алюминиевые нагревают до тех пор, пока бумага, поднесенная к Месту нагрева, не начнет обугливаться. Но помните: оцинкованные трубы нельзя гнуть в горячем состоянии, так как может нарушиться сохранность покрытия.

Гнуть трубы можно не только в тисках, но и в трубном прижиме. Также в арсенале мастеров имеется несколько приспособлений, с помощью которых осуществляется гибка труб. Самым простым из них является металлическая плита с отверстиями.

В них особым образом вкручиваются небольшие штифты, которые можно переставлять, чтобы получить изгиб нужного радиуса и трубу нужной формы. Но, применяя данное устройство, вы не всегда сумеете добиться того, чтобы труба изогнулась именно так, как нужно. Кроме того, на нем удобно гнуть трубы только большой длины. Чтобы согнуть короткую трубу, может не хватить силы.

Другим инструментом для гибки труб является плоскопараллельная пластина. Она изначально имеет необходимую кривизну. Гибка происходит следующим образом: в специальном хомутике зажимают трубу и гнут ее по пазу пластины. Причем на этом приспособлении можно гнуть трубы диаметром до 40 мм. Самым известным инструментом для этого вида операций является станок Вольнова (иначе — трубогиб, см. главу «Инструменты»). С его помощью можно изогнуть трубу диаметром 15, 20 и 25 мм по-разному: в виде утки, калача, скобы и отвода. Для этого нужно заложить длинную сторону трубы под хомут верстака, смазать то место, где будет произведен изгиб, машинным Маслом и загнуть короткую сторону.



Плоскопараллельная пластина: 1 — плита; 2 — пластина; 3 — хомут; 4 — труба


Кроме вышеописанных инструментов, существует специальная машинка для сгибания труб. Она может понадобиться при сгибании трубы диаметром 28 мм. Процесс очень упрощается: на машинке устанавливают нужный угол сгибания, трубу вставляют в машинку и сводят рукоятки.



Виды загибов труб: а — калач; б — отводы; в — утка; г — скоба



Машинка для гибки труб


Имеется целый ряд других, менее известных приспособлений для гибки труб, например трубогиб с гидроприводом. Но в любом случае, используя тот или иной инструмент, помните, что измерять длину трубы нужно уже после того, как ее согнули. Эта длина будет истинной. Если труба измеряется перед гибкой, то полученная длина носит название заготовительной.

Нарезание резьбы

Необходимость в резьбовых соединениях возникает достаточно часто. Таким способом соединения труб можно воспользоваться и при монтаже трубопровода.
Ниже будет рассказано о том, как нарезать резьбу вручную. Резьба бывает как внутренней, так и наружной, а также левой и правой.



Виды резьбы: а — левая; б — правая


Нарезание внутренней резьбы

Нарезание внутренней резьбы производится метчиком. Для получения качественной резьбы необходимо правильно определить диаметр метчика. Сделать это можно с помощью табл. 2.



Если диаметр трубы будет меньше, это может привести к срыву резьбы или к поломке метчика; если же он окажется больше, чем нужно, то резьба не будет иметь полного профиля.

Вычисляя диаметр метчика, можно придерживаться следующей формулы. Работая, например, со стальной трубой, необходимо из размера наружного диаметра резьбы вычесть величину ее шага. При работе с чугунной трубой формула немного усложнится. Величину шага резьбы теперь надо умножить на коэффициент 1,1, после чего результат следует вычесть из размера наружного диаметра резьбы.

Приступая непосредственно к нарезанию резьбы, нужно вставить внутрь трубы конец чернового метчика, предварительно смазав его машинным маслом. Теперь следует поворачивать метчик, придерживая его за вороток, до тех пор, пока он не врежется в металл. Метчик должен занять устойчивое положение. Теперь нужно взять вороток обеими руками и совершать вращательные движения, через каждые полоборота, перехватывая его.

После того как сделаете несколько оборотов по направлению резьбы, обязательно верните метчик на пол-оборота назад, чтобы стружка была мельче и легче ломалась, а резьба имела более высокое качество. Далее надо обработать резьбу вторым метчиком, а затем — чистовым.

При нарезании внутренней резьбы причиной брака может стать поломка метчика. При этом в отверстии остаются его осколки, извлечь которые можно несколькими способами.

Если в отверстии осталась выступающая часть метчика, ее можно вывернуть с помощью плоскогубцев или ручных тисков.

Если выступающая часть метчика отсутствует, то в канавки можно вставить трехштырьковую вилку и выкрутить его, вращая вилку против часовой стрелки.

В обоих случаях перед извлечением метчика в отверстие по канавкам нужно залить керосин.

Нарезание наружной резьбы

Взяв трубу необходимого диаметра, следует зажать один ее конец в тиски. На другом конце трубы напильником следует снять небольшую фаску, которую обязательно смазывают машинным маслом.

При нарезании наружной резьбы нужно внимательно отнестись к выбору диаметра трубы. Если ее диаметр меньше необходимого, это может привести к образованию неполного профиля резьбы. Если же диаметр трубы больше, чем надо; возможен срыв резьбы или поломка зубьев плашки.

В плашкодержатель нужно вставить плашку и зафиксировать ее стопорными винтами. Далее плашку следует положить на конец трубы и по направлению резьбы осторожно вращать одной рукой, в то время как другой нужно прижимать головку плашки к трубе.

После того как произойдет врезка инструмента в металл, необходимо взяться за плашкодержатель и обеими руками произвести несколько оборотов вперед, а затем пол-оборота назад. Чтобы резьба не перекашивалась, плоскость плашки должна быть строго перпендикулярна к трубе.

Диаметр трубы должен соответствовать резьбе определенного диаметра. Некоторые соотношения метрической резьбы даны в табл. 3.

Таблица 3 Соотношения метрической резьбы



Чтобы избежать травм, только что нарезанную резьбу не следует трогать пальцами, потому что на ней могут находиться острые заусенцы.

При нарезании резьбы на трубах следует обратить внимание на одну особенность. При прорезании нескольких последних ниток вращение назад производить не следует. Это будет способствовать лучшему запиранию трубопровода.

Прокладывание коммуникаций

То, как будет выглядеть водопровод в вашем доме, зависит не только от вашего желания. Все внутренние коммуникации — и водопровод, и отопление, и канализация — неразрывно связанная между собой система. И если на даче, которая предназначена для проживания в ней лишь летом, достаточно провести от магистральной трубы отводок в дом и установить раковину (она же мойка), то в доме, где предусмотрено круглогодичное проживание, этого будет недостаточно. И все работы по прокладке коммуникаций желательно выполнять сразу и на совесть, не оставляя что-либо на потом — ведь это будет гораздо проще, чем пытаться вмонтировать в уже отлаженную систему какой-то недостающий компонент.

Тип отопления, место прокладки коммуникаций вы выбираете сами и закладываете в проект постройки дома, но его еще обязательно должна одобрить специальная комиссия. Даже если в уже построенном доме вы проводите водопровод, вам также нужно будет получить специальное разрешение. В результате всей этой бумажной волокиты у вас на руках должен быть не только утвержденный проект дома, но и справка о технической возможности и целесообразности работ. Сразу оговоримся, что подключать любые виды водоотопительных приборов должен только специалист.

В данной части книги мы рассмотрим вопрос о том, как провести систему отопления и водопровод (проведение канализации подробно рассмотрено в другой книге серии).

Поскольку от того, какой вид отопления вы выберете для своего дома, зависит схема прокладки всех коммуникаций, а монтаж систем отопления и водопровода друг от друга практически не отличаются, остановимся на схеме раздельного подогрева воды и отопительной системы с естественной циркуляцией как наиболее сложной. (Допустим, что газ и электричество в доме уже есть.)

Монтаж системы водяного отопления

Этот вид отопления достаточно прост в проведении и надежен в эксплуатации. Для него не нужно специальных насосов — вода, нагреваясь в котле, расширяется, а так как система замкнутая, вода сама поднимается вверх. Она проходит по трубам, которые нагреваются сами и отдают тепло. Вода постепенно охлаждается и по трубам возвращается к котлу, затем нагревается снова — и все продолжается по той нее схеме. Как только температура в помещении станет такой, какая была необходима, котел выключается.

Конечно, очень удобно, если рядом с вашим домом проходит водопроводная магистраль — подключиться к ней не составит труда.

Но провести отопление можно и тогда, когда нет централизованного водоснабжения. Для того чтобы в доме была вода, достаточно вблизи дома вырыть колодец (как это делать — см. главу «Источники водоснабжения»). Затем надо приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, разную арматуру, нагревательные приборы — и половина дела уже сделана.

Перед тем как приступить к прокладке трубопровода, тщательно подготовьтесь к этой работе. План прокладывания системы, утвержденный всеми инстанциями, у вас уже есть. Но вам понадобится рабочий план, по которому вы будете сверять правильность укладки, поэтому нарисуйте план пола вашего дома и разметьте на нем местонахождение труб.

К тому же места прокладки труб должны быть оптимальными. Учтите, что трубопровод должен быть прямым (но не содержать прямых углов) и коротким в целях экономии дорогостоящего материала. Также старайтесь, чтобы в трубопроводе было как можно меньше стыков и сгибов — они могут стать причиной протечки.

Имейте в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлестов, так как в этих местах обычно скапливаются воздушные пробки.

Для отопления нужны, будут трубы диаметром 3/4 дюйма (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60-100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы и запорная арматура. Приготовленные трубы разместите на их местах вдоль стен.

О видах труб, использующихся при прокладывании водопровода, подробно было рассказано ранее. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Но самыми популярными являются трубы, из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги, и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому, если есть такая возможность, лучше использовать трубы, из оцинкованной или нержавеющей стали.

От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но то количество, которое предусмотрено в плане, приготовить нужно заранее.

Также приготовьте нужное количество опор, на которые будете крепить трубы. Их количество определите исходя из того, что крепить трубы нужно через 1,2 м — в этом случае трубы не будут провисать и меньше износятся.

Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Длина сгона будет зависеть от диаметра труб. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15-20 мм — 11 см, диаметром 25-32 мм — 13 см, а диаметр труб 35-50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. Служат они для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой. Причем при соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15-20 мм — 13 см, а диаметром 25-32 мм — 14 см.

Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, вам понадобится:

котел;

трубы и к ним соединительные элементы (их количество высчитывается исходя из плана дома);

радиаторы;

(компенсаторный) бачок;

запорная арматура (вентили и краны).

Котел — основная деталь системы отопления. Представляет собой закрытую топку, в которой находится змеевик — труба, куда входит остывшая вода, а затем нагревается и выходит. Нагревать котел (разные его модификации) можно практически любым видом топлива (мазутом, углем, дровами, газом), и даже электричеством, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее. Хотя в последнее время приобретают популярность экологически чистые нагреватели, использующие электрический ток. Видов котлов — великое множество, от самых простых до тех, которые предоставляют полный сервис услуг, например котлы с термостатами. Они автоматически поддерживают ту температуру воды, которую вы установили. Но каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (как-то подачу газа к форсункам).

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.

Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления — двухтрубная, с естественной циркуляцией воды. Данная система получила такое название потому, что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают по низу).

Система представляет собой следующее:

от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которая соединяется с расширительным баком. Бак располагается под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;

в боковую грань бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускается вниз — она становится нижней линией (обраткой);

также в бак врезается переливная труба, которая служит отводу в канализацию лишней воды;

обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления стала замкнутой.

При проведении такой системы отопления важно хорошо продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры. В системе с естественной циркуляцией надо обеспечить давление, поэтому котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.

Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос — он будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.

Если же дом небольшой, то устраивают и совсем простую систему отопления. В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта же система предпочтительнее тогда, когда в доме есть подвал или цокольный этаж



Схема отопительной системы с естественной циркуляцией: а — двухтрубная система с верхней разводкой; б — однотрубная система с нижней разводкой; 1 — котел; 2 — расширительный бачок; 3 — разводящая магистраль; 4 — радиаторы; 5 — обратка


Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем — 25 литров. Но заполняется он лишь на 3/4 объема. Также важно следить за тем, чтобы он всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, еще и испаряется. Уровень воды не может быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию и циркуляция воды прекратится. Чревато это тем, что вода в основном стояке перегреется, закипит, и котел взорвется.

Чтобы этого не произошло, 1-2 раза в отопительный сезон надо доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой. цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.

При прокладывании системы отопления надо, чтобы избежать образования воздушных пробок и обеспечить лучший водоток и слив, укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по движению воды, равным 0,5 см на один метр длины трубопровода (на рисунке этот уклон сильно преувеличен). Учитывайте этот уклон при измерении труб! В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), не забудьте врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это будет нужно для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).

Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, учтите высоту виброизоляции — той самой подушки, на которую устанавливается оборудование для предотвращения шумов (как воздушного, так и структурного). По плану, скорее всего, нужно будет прокладывать трубы через стены, поэтому также заранее приготовьте виброизоляцию.

Прокладывать трубы придется и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах). Особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому

Прокладываем трубы горизонтально

Если в вашем доме подвесные полы, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. Диаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как такие отверстия сделают перекрытие менее прочным.

На чердаке трубы прокладывают сверху перекрытий.

Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать трубы в том направлении, в котором их проложили, и в то же время, чтобы трубы могли перемещаться в осевом направлении.

Крепятся трубы двумя способами: подвижным и неподвижным (последний вид представлен на рис.). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно крепить крючьями или сваркой, если диаметр трубы больше — ее укладывают на кронштейны и подвески.

Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15,20 и 25 мм без изоляции крепятся на расстоянии друг от друга 2,5. 3 и 3,5 м, с изоляцией — 1,5 и 2,2 м.

Не забудьте, что при необходимости трубы нужно хорошо изолировать, чтобы они не промерзли. Причем изолировать нужно не только трубы с горячей водой, но и с холодной.

О способах изоляции разговор будет особый. Здесь же мы лишь упомянем некоторые из них. Первый и более дешевый заключается в том, чтобы обмотать трубы изоляцией в виде минеральной ткани или стекловолокна. Один конец изоляции закрепляется у основания трубы, и наматывается ткань внахлест по всей трубе. Изоляция время от времени фиксируется клеем. При этом не забудьте о личной безопасности: наденьте перчатки, защитный костюм, очки и респиратор.

Второй способ состоит в использовании специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.



Виды неподвижного крепления труб:

а — скобой; б — на подвеске; в — на подвеске с опорной балкой; г — на кронштейне; д — крючком; е — на кронштейне и хомуте; ж — сваркой к кронштейну; з — на кронштейне с подкосом; и - к уголкам; к — к опорным столбам или колоннам; 1,6 — хомут; 2 — тяга; 3 — болт; 4 — балка; 5 — скоба; 7 — подкос; 8 —дюбель; 9 — швеллер



Прокладываем трубы вертикально

Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше их прокладывать вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку.

Если же по каким-то причинам сразу этого сделать не удалось, то можно просверлить с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезать в стене куски сухой штукатурки и просверлить в этих местах отверстия в связках и стойках.

Затем штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для чего снимают несколько досок пола.

В кирпичной Стене тоже можно установить трубы. Для этого в стене вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками и стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой — горячие трубы высушат штукатурку, и она отвалится. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.

Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками.

Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.

Соединение систем отопления и водоснабжения

Соединять трубы можно несколькими способами. Подробно об этом рассказано в отдельной главе. В каких случаях применять те или иные соединения?

Например, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используются тогда, когда нужно соединить длинную нитку водопровода. Причем надо помнить, что демонтаж в этом случае будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы — последние нитки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.

Этот вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывается уплотнитель — лента ФУМ, прядь и т. п., причем первые витки оставляются без уплотнителя, чтобы проще было потом, надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивается муфта до ее заклинивания, следующей в муфту ввинчивается вторая труба.

Уже было сказано, что демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно (нельзя же вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде!). Поэтому в целях профилактики протечек можно на резьбовое соединение сверху уплотнителя нанести слой масляной краски.

Этой последовательности выполнения следует придерживаться и при применении угольников и тройников.

Например, для того чтобы соединить трубы на переходнике, вставьте сначала один конец трубы в переходник, затяните гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Ту же операцию проделайте и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и. снова собрать.

Также при сборке Трубопровода применяются сварные соединения, но для их выполнения лучше вызывать специалиста. А вот запаять вы сможете и сами. Запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.

Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, приобретите, переходники с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.

Особо надо остановиться на подключении к системе отопления радиаторов — излучающего элемента. Самым известным радиатором является обыкновенная чугунная батарея. Ее подключение проходит по особым правилам, которые необходимо знать.

В первую очередь выворачиваются заглушки, Радиатор вешается на стену, причем так, чтобы можно было ввернуть наружную резьбу втулки (сгоняемой с длинной резьбы подводящей трубы) как можно глубже в батарею. Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящая, и подводящая трубы подключаются с одной стороны радиатора. Если длина труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки. Крепить их нужно сваркой.

Как известно, трубы после монтажа необходимо покрасить. Радиаторы красить нужно несколько иным способом, чем обычно. Еще ни разу не окрашенную батарею нужно сначала загрунтовать антикоррозийным грунтом, дать ему хорошо просохнуть. Потом можно приступать к окраске, причем лучше не пользоваться масляной краской, так как от нагрева она темнеет и, кроме того, выделяет летучие вещества. Специалисты рекомендуют в качестве окрашивающего состава использовать канифольный лак (смесь 3 частей скипидара и 2 частей канифоли).

Кроме чугунных, выпускаются радиаторы алюминиевые (из двойного металла), представляющие собой двойной сердечник, гарантирующий прочность, и корпус из алюминия, который дает высокую теплоотдачу.

Радиаторы можно сделать широкими и узкими — это возможно, потому, что радиаторы набираются посекционно; также они могут иметь разную высоту. Все это позволяет подбирать радиаторы под Площадь помещения: в гостиную — высокий и широкий, а на кухню, где и так достаточно жарко, можно поставить небольшой излучающий элемент. Также они различаются по цвету, поэтому легко вписываются в любой интерьер.

Качественно выполненная сборка обеспечит долговременную и надежную работу отопительной системы.

Монтаж системы водопровода

Монтировать систему водопровода без системы отопления несколько проще.

Конструкторских решений прокладки водопровода много. Мы расскажем о двух видах: традиционной, с накопительной емкостью вверху, и менее известной, с накопительной емкостью внизу. Но сначала несколько общих советов:

Водопровод прокладывают из труб диаметром 3/4 и V2 дюйма: Первые нужны для монтажа основных линий, а трубы меньшего Диаметра применяются при подведении труб к разным приборам.

Применяемые соединительные приспособления, запорная арматура — те же, что и при проведении отопления. Все принципы соединения, укладки труб —"тоже аналогичны;

Если в доме есть холодная вода, то почему бы, не пользоваться и горячей? Для этого вам нужно Дополнительно установить водонагревательные приборы.

Водонагреватели

Водонагреватели также могут быть самой разной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от того, как вы нагреваете воду — газом или с помощью электричества.

Газовые водонагреватели

Самый распространенный из этого вида приборов —- ВПГ (водонагреватель проточный газовый), в просторечии — газовая колонка.

Принцип работы этого устройства весьма прост; вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается. Зажигание горелок производится запальной свечой или пьезоэлектрическим устройством, Если кран горячей воды не открыт и вода не поступает в колонку, в ней срабатывает блокиратор (он может быть автоматическим или механическим).

Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самим (при разрешении специальной службы!) соорудить похожий на ВПГ Прибор. Принцип нагрева у него будет тот же.



Газовая колонка (ВПГ)


Основной деталью этого прибора является водогрейный короб - стальной корпус с высверленными в нем по бокам и сверху дырками. Внутри по стенкам короба витками располагается медная трубка. Один ее конец (входной) соединен резиновым шлангом посредством двух хомутов с патрубком, врезанным в трубу с холодной водой. На этом патрубке должен стоять вентиль. Второй конец медной трубки соединен (также с помощью шланга, но уже из термостойкой резины), с трубопроводом горячей воды.

Почти под потолком устанавливается накопительный бак, в который поступает горячая вода и из которого она распределяется по точкам водоразбора (на рисунке это смеситель на мойке и душ). Для ввода и вывода воды в баке имеется два патрубка, причем выпускной вваривают в самой нижней части бака — вода из бака идет самотеком.

Вы спросите: почему нельзя обойтись без этого дополнительного оборудования и подключить водонагреватель напрямую к смесителям? Ответ прост: бак компенсирует давление, которое возникает в системе при нагреве воды (поскольку она при этом расширяется), и без наличия бака система разорвется. К тому же он служит и накопительной емкостью, поэтому так важно, чтобы он висел высоко: чем выше он находится, тем сильнее напор горячей воды.

Чтобы пользование данной самодельной системой было безопасным, нужно соблюдать несколько условий. Первое: резиновые шланги стягиваются только болтами с контргайками. Это делается для того, чтобы вода под давлением не сорвала шланги. Второе: перед тем как нагревать, сначала включите холодную воду и лишь, потом опускайте короб на конфорку. Таким образом, вы убережете медную трубку от расплавления.



Установка самодельного проточного водонагревателя


Проточные водонагреватели, так же как и котлы, могут быть более простыми и более сложными по конструкции и включать в себя разное количество «услуг». Это может быть автоматический регулятор потока, поддерживающий температуру на заданном уровне, два режима работы (в режиме экономии и на полную мощность), регулятор перепада давления, который обеспечивает подачу горячей воды одной температуры, что защищает, например, от воздействия контрастного душа во время купания.

Колонки любых производителей, и отечественных, и импортных, имеют предохранительный клапан, который отключает подачу газа в горелки, если погасло запальное пламя. Также некоторые колонки, как правило, самые дорогие и современные, снабжены специальными фильтрами, предотвращающими попадание разных взвесей в прибор. Также здесь предусмотрены и датчики, которые контролируют качество тяги (иначе говоря, то, как отводятся продукты сгорания). Если тяга нарушена, датчик автоматически перекрывает доступ газа.

Электрические водонагреватели

Водонагреватели могут работать не только от газа, но и от электричества. Причем можно установить прибор как накопительного типа, т. е. для всего дома, так и для одного единственного крана. Последние, естественно, наиболее просты в конструкции и применении. Они небольшого размера, поэтому их можно повесить над мойкой или под раковиной. Причем в некоторых из них вода не нагревается настолько, чтобы было необходимо смешивать ее с холодной, поэтому поступает прямо в кран. Температура воды при этом регулируется изменением мощности нагрева.

В комплекте с более сложными моделями таких нагревателей продаются смесители и арматура, вода в них подводится сразу и к холодному крану смесителя, и к корпусу нагревателя. А нагретая вода подводится к горячему крану. Есть модели с накопительной емкостью объемом до 5 литров.



Электрические нагреватели проточного типа: а — автоматический со смесителем; б — с накопительной емкостью


Даже простые модели имеют установленную максимальную температуру нагрева. В некоторых моделях есть сигнальная функция, которая предусмотрена на тот случай, если давление воды меньше нормы. Датчик сигнализирует перегрев, и прибор временно отключается. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева, и вы будете к нему готовы. Описанные выше модели просты и недороги, но требуют усиленного контроля. Последние разработки, уже получившие популярность, полностью автоматические, и колебания давления на их работе не отражаются. Работают данные устройства в экономичном режиме, а это защищает от появления накипи. Кроме того, в них вмонтированы специальные фильтры. Температура воды в таких нагревателях поддерживается на одном, заданном, уровне и колеблется от 30 до 70 С на выходе. Вполне естественно, что такие мощные агрегаты могут обеспечить горячей водой дом в 2-3 этажа. Кроме хороших рабочих характеристик, они имеют еще и эффектный дизайн. А накопительная емкость может вмешать до 200 литров воды? Если вы решили приобрести настенный электрический водонагреватель, то знайте, что подключение к электросети должно быть очень надежным, и по возможности исключено прекращение подачи электроэнергии. Обязательным является заземление. Читая инструкцию к прибору, обратите внимание на то, все ли условия подключения у вас соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). Во время эксплуатации этого вида приборов помните, что сначала надо включить воду, а затем нагрев.

Комбинированные нагреватели

Такие нагреватели наиболее рациональны, поскольку обеспечивают и отопление дома, и подачу горячей воды. Но и стоят они недешево. К таким приборам относятся АГВ (автоматический газовый нагреватель) и АОГВ. Принцип их устройства — накопительный, или емкостный, т. е. вода для системы отопления поступает в бак, там же находится теплообменник горячего водоснабжения.



Современный газовый котел: а — внешний вид; б - схема работы: 1 устройство контроля; 2— прерыватель тяги; 3 — расширительная емкость; 4 — теплообменник; 5 — газовая горелка; 6 — воздушный вентиль автоматический; 7 —теплообменник системы водоснабжения; 8 — предохранительный клапан; 9 — арматура подачи газа; 10 — устройство, предотвращающее потерю отопительной воды; 11 —устройство управления («только подогрев», «только отопление» или «подогрев и отопление»); 12 — насос циркуляционный; 13 — наполнительный вентиль


Это устройство имеет сложную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 34). Оно обязательно присоединено к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.

А теперь непосредственно к, делу.

Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рис. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение, как водопровода, так и горячей воды и отопления — стоит только установить газовую водогрейку (АГВ), радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон. Но если нет средств или возможностей для проведения отопления — не монтируйте ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ.

Газовый баллон можно присоединить лишь к газовой колонке, и горячая вода все равно будет. Но при этом нужно оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. Делается это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса, так как при этом будет достигнуто, максимальное давление воды, напор окажется сильнее, и колонка станет более надежной.

Из схемы видно, что напорная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 литров). Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержавеющей стали или дюралюминия. Если в качестве накопительной емкости используется обычная железная бочка, то ее нужно предварительно тщательно покрасить водостойкой краской.

Почти идеально в качестве накопительной емкости подходит эмалированная ванна. У нее есть определенный недостаток — она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет два отверстия — входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.



Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней подачей воды: 1 — водозаборникс фильтром; 2 —электронасос; 3 — колодец; 4 - подающая труба; 5 — газовый баллон; 6 — об/ратная труба системы водяного отопления; 7 — радиатор; 8 — газовая водогрейка; 9 — расширительный бачок; 10 — подпитывающая труба; 11— газовая труба; 12 — блок управления насосом; 13 — ящик; 14 — напорная емкость; 15 ^ поплавок; 16—г рычаг; 17 — теплоизоляционный материал; 18 — верхняя крышка; 19 — отделение элементов управления; 20 — управляющая тяга с флажком; 21 —датчик верхнего уровня; 22 — ось качания рычага; 23— датчик нижнего уровня; 24 — переливная труба; 25 — электромагнитный клапан; 26 — газовая колонка; 27 — труба к потребителям холодной воды; 28 — труба к потребителям горячей воды; 29 — канализационная труба; 30 — сливной колодец


Такой водопровод удобно проводить в дачном домике. Но если его устроили в доме, где живут и зимой, тогда емкость следует утеплить. Для этого надо построить ящик из досок, поставить в него ванну и засыпать пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик закрывается крышкой, тоже дощатой, а сверху устанавливается коробок с датчиками уровня. Чтобы в ванной всегда была вода, нужно соорудить регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное, как в схеме. В кронштейнах крышки шарнирно закреплен рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.

Второй вариант отличается от первого тем, что бак установлен в подвале. Несомненное преимущество данного устройства — в подвале не бывает минусовых температур и бак не надо теплоизолировать.

Возникает вопрос: как это возможно? Ведь для того, чтобы был хороший напор, емкость поднимают как можно выше. Однако это и не обязательно. Правда, тогда потребуется сделать емкость почти герметичной — лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка). Закрыта она текстолитовой крышкой, которая крепится к баку болтами, а между крышкой и болтами находятся резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлятся так, чтобы: зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняются резиновыми шайбами.

Напора, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.

Как работает такая система? Насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак, который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом, создаётся нужный напор.
Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматически поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются два электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм, Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагается на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атмосфер. Работает это приспособление по принципу замыкания-размыкания цепи «электроды — вода — стенка бака — масса». Цепь размыкается — насос включается, и наоборот.



Водопровод с пневмонапором: 1 — водоприемник с обратным клапаном; 2 — электронасос; 3 — напорный бак; 4 — колодец; 5 — блок управления; 6 — манометр; 7 — вентиль; 8 — датчики уровня; 8 — расходная труба

Смотрите также:

Обзоры / Отопление, водоснабжение

Материалы по теме

Оставить свой комментарий


Ваш комментарий:

CAPTCHA